Олег Ясинский

Если вылететь из Лимы на юго-восток и после посадки в туристической столице Южной Америки Куско остаться в салоне и продолжить путь еще дальше к востоку, сначала вы увидите заснеженные вершины Анд, которые кокетливо блеснут за многослойными тучами. Потом под крылом самолета запоет зеленое море амазонской сельвы. При снижении к городку Пуэрто-Мальдонадо вы еще раз на несколько секунд оторветесь от книжки или монитора любимой игрушки, посмотрите в иллюминатор и перед вами предстанет примерно такая картина.

Это река Тамбопата – на языке местных индейцев - «говорящая вода», немного ниже впадающая в один из величайших притоков Амазонки – Мадре-де-Диос. Влажный тропический лес Америки – сельва - занимает больше половины территории Перу и является самой малонаселенной и неизученной частью страны. Неутомимые паганели уже открыли в этом районе около полутора тысяч видов бабочек, а по разнообразию птиц, рыб и орхидей эти края не имеют себе равных в мире. 

Мы путешествовали по Перу с замечательной латвийско-российско-чешской кампанией, сбежав от ужасных туроператоров из Лимы, пытавшихся превратить нашу экспедицию в набор экскурсий, и, положившись на слово и фантазию наших перуанских друзей, отправились на поиск непарадных и неформальных встреч с их родиной. 

Прибыв в Пуэрто-Мальдонадо, мы оставили в офисе все ценные и тяжелые вещи и с легкими вещмешками, набитыми репелентом, фонариками, батарейками и прочими столь ценимыми в сельве вещами, отправились в путь. Первый час – по почти отсутствующей дороге к маленькому причалу, откуда начиналось довольно долгое плавание вверх по Тамбопате. В полдень и вечером Тамбопата выглядит так:

Над рекой, берега которой похожи на сплошную оранжерею, пролетали различные птицы из зоопарка. Здесь есть несколько видов попугаев ара – по-здешнему «гуакамайос». 

На берегу паслось семейство самых крупных в мире грызунов – капибар. Вот они: 



Но после этого снимка (и нескольких часов здешнего влажно-вечнозеленого климата) мой фотоаппарат замигал функциями, запищал чипом и затих. Горячий влажный воздух сельвы оказался несовместим с его электронным сознанием. Поэтому все последующие фотографии этой части Перу производились на «мыльницу», выпрошенную у добрых аборигенов. Итак, обуваемся в сапоги, накидываем полиэтиленовое пончо от дождя, берем в руки мачете и начинаем общепознавательную прогулку по окрестностям. 

Во мраке сельвы все краски ярки и из умирающих деревьев рождаются грибы всех цветов и размеров: 



Есть деревья-удавы, заключающие в пожизненные объятия стволы других деревьев: 

Их опорой и пищей навсегда становятся соки и плоть ствола, попавшего вовнутрь. Потом и на них, в свою очередь, появляются свои наслоения паразитов. Амазонская матрешка? 

Это дерево почему-то называется «эротической пальмой». А возле него растет «пальма беременная»: 

А такие стволы используются индейцами в качестве тёрок: 


Красный материал у подножия этого дерева не глина, а красочные экскременты работающих на нем термитов:

В соседней норке живет тарантул, которого палочкой дрессировщика пригласили попозировать: 



Дождь усиливается, в дорожных лужах прилив, вся сельва медленно начинает уходить под воду, но нас не остановить: 

На путь выползает препятствие в виде метровой змеи. По интенсивности визга нашей местной проводницы при попытке ее сфотографировать вблизи (змею, а не проводницу) сужу об особой ядовитости первой. Называется змеюка хергон и на ее совести – около 90% укушенных рептилиями перуанцев и гостей страны инков. Подойти мне не дали, поэтому фотография не резкая. Но, как гласит старинная перуанская мудрость – лучше нерезкость одной фотки, чем отсутствие последующих.



Благополучно расставшись с пресловутой флорой и фауной, уплываем по Тамбопате на такой вот лодке: 



На отвоеванных у сельвы «окультуренных» участках выращиваются бананы и ананасы:

А с наступлением темноты мы возвращаемся в лодку и отправляемся кайманировать (дословный перевод местного глагола caimanear), т.е. искать кайманов. Здесь их два вида – белый и черный. Белые кайманчики невелики, размером до метра, и их привыкли хватать и тискать все кайманирующие туристы. Черный кайман может достигать до 6 метров, но они здесь огромная редкость. Поэтому встречу с этим полутораметровым черным кайманом можно считать бесспорным успехом экспедиции

Продолжение здесь

blog comments powered by Disqus